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第20章（第1页）

我在路上经常碰到日本人，他们大都年轻、低眉顺眼，一个人独自沉默地行走。

你若要与他们交谈，他们中的大部分会神情羞涩地说出一句让你耳熟的话：

&ldo;我只会说一点点英语，‐‐icanspeakonlyalittlebitenglish。

&rdo;或者他会告诉你：&ldo;yenglishisverypoor。

&rdo;一边说还一边把拇指和食指捏起来比划着，alittlebit，一点点，真的只是一点点。

而集体染着参差不齐的黄头发，穿着肥脚裤，提提塌塌地蹬着一双宽大的、不合脚的旅游鞋的韩国学生，一群两群，三个五个，像逛公园一样精力充沛地走着，在大街上喧闹地说着韩语，围着各种小吃摊，冲进各种旅游品商店，熟练地、齐心合力地砍价。

一个人的日本人，他们并没有拉帮结伙，一哄而上，他们在尘土飞扬的异国大街上一个人仿佛落落寡欢似的低头走着。

在西藏转神山冈仁波钦时，晚上投宿在寺庙中。

那座小庙位于山腰，门前就是奔腾喧嚣、波浪雪白的大河。

站在寺庙的顶部平台，冈仁波钦就在眼前，像皇冠一般静静闪耀着神性的光芒，仿佛近在咫尺，又仿佛遥不可及。

那晚活佛睡在里屋，响亮地打着呼噜。

我们几个不期而遇的投宿者‐‐我和两个日本人，一起躺在外间厅堂的地板上、泥塑宗喀巴像的下面。

就着那一棵静静的高低伸展的烛光，我们聊起关于理解，这一代人和上一代人或者和下一代人之间的理解。

很难么？大概很难。

真的很难。

他们在餐馆里洗盘子，在超市当收银员，在网球场做陪练，在公园里做园艺师，他们在欧洲公园的长凳上过夜，在美国的垃圾桶里翻拣食物，他们在尼泊尔的荒山种树，他们漂洋过海去他乡的农场收获葡萄，他们在澳大利亚或者加拿大的农场里晒得全身黝黑、皮肤剥落，他们就是不想过他们的父母曾经过着、一直在过着的勤劳工作、老实挣钱的日子。

对那些他们从小就熟悉的日子，他们说：&ldo;厌恶。

&rdo;

厌恶。

难道厌恶也能成为一种力量？难道这种力量也能将人放逐、直到天涯海角？

我告诉史太郎，有一次在孟加拉的达卡机场等飞机时，我碰到了一个美国人。

现在很少能在路上碰到美国人了，虽然直到十多年前他们还是路上的常客，他们的摇滚乐也曾随着路上的美国人流布了世界。

但我竟然碰到了一个美国人。

飞机一再延误。

我们从下午两点等到四点，然后被告知大概傍晚七点，然后又被告知大概九点。

我和那个美国人就是从九点开始聊起来的。

我拿出我的世界地图册，请他给我比划他的三次非洲之行。

所以到晚上十一点上飞机之前，我一直在津津有味地听他说他从七十年代末期开始并且持续了二十年的非洲故事。

这个美国男人又瘦又高的个子，微微地驼着背，花白的头发在脑后粗率地扎成了一根瘦小的马尾。

他皮肤苍白，手背上青筋暴露，要不是他开口说话，很难认出他是个美国人；我见过的美国人，大都言高气盛，营养充足。

他有一双浅蓝色的眼睛，瞳仁里那种淡淡的浅蓝显露出一种推心置腹的诚恳，可是不知为什么，这双眼睛却又时时闪现出疑虑重重的惊恐，这使得他的脸上常常带着一种心虚胆怯的神情，好像是做错了什么，又好像是因为什么而感到难为情。

这让我对他感到好奇。

非洲只是个借口，我只是好奇。

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